Решил я как-то, пару лед назад, соорудить полу копию КАП 232 под мотор известного HIVOLT. Отличный моторчик по приемлемой цене манил, так сказать, своими возможностями. Моторчик был куплен и начался творческий процесс.Прототипом был выбран пилотажный самолет CAP- 232. Почему? Да все очень просто. Во-первых, выразительная внешность, капот двигателя с развитыми ноздрями это очень красиво! Спутать его с другими самолетами невозможно! Второе - при своей лаконичной красоте очень простые геометрические формы крыла и фюзеляжа. Третье, самое важное для меня, возможность разбирать модель для компактной транспортировки, включая простое снятие стабилизатора. Ну и последнее – просто мне нравится этот самолет!!! :-)
|
|
Характеристики мотора определяли габариты и вес модели. После недолгих расчетов, решил уложить модель в квадрат 900х900. О масштабности речи не шло. Хотел добиться узнаваемости и максимально хороших летных качеств. Модель проектировал как пилотажную, без модной нынче 3D склонности. В качестве материала была выбрана бальза. Модная нынче потолочка осталась лежать на потолке. Как материал я ее не воспринимаю. Но, как оказалось, на ней очень удобно резать бальзу!!! :-)
Разложил на миллиметровке мотор, регулятор, аккумулятор, сервы, приемник и начал прорисовывать контур. Компьютерными технологиями при черчении не пользуюсь, нет, привычной наглядности. При проектировании были заложены следующие цели: • Минимум криволинейных поверхностей. Даже такая сложная деталь как капот выполнена из плоских деталей. • Для смены аккумулятора должен быть отдельный доступ. Снимать крыло для смены акку – муторное занятие. • Объем аккумуляторного отсека максимально большой, чтобы можно было поместить любой тип аккумулятора. На момент постройки в наличии имелись аккумуляторы SANYO 1100AAU. Так же большой отсек решает проблему с центровкой модели. • Привод элеронов – от одной сервы. Всякие там флаппероны и другие модные режимы считаю ненужными на модели такого размера. • Прозрачный фонарь и наличие «пилота». В данном случае симпатишная блондинка :-) • Простота монтажа стойки шасси.
Так, вроде задач достаточно, начинаю их воплощать в жизнь. Долго пришлось помучиться с чертежом, но то, что получилось, удовлетворяло все поставленные задачи. Получилось следующее: Размах – 900 мм. Длина – 900 мм. Площадь крыла – 16 дм. кв. Профиль – симметрик что-то типа NACA 12% :-) Крыло крепится на штифт и один Винт. При установке крыла фиксируется стойка шасси. Стабилизатор крепится на 2-х штырях и одном винте. Крышка моторно-батарейного отсека практически от носа модели до фонаря кабины. Крепится на штыри спереди и неодимовый магнит сзади.
Начинаем пилить!!! И фотать. :-)
Крыло. Нервюры, по 9 шт. на крыло, вырезаны из 3 мм бальзы. Сначала вырезал корневую и концевые, потом собрал в пакет с промежуточными заготовками, стянул шпильками и обработал ножом и наждаком до нужной формы. Старый дедовский метод. Точно так же вторую пачку, на другое крыло. Лонжероны (2 полки) изготовлены из плотной бальзы, имеют сечение 10х4 в корне и 10х2 на законцовке. Стенка лонжерона, бальза 3 мм имеет вырезы на половину высоты в местах установки нервюр. В нервюрах имеются такие же вырез. По верхнему лонжерону крыло прямое. По нижнему, имеет небольшое V, из-за уменьшения высоты нервюр. Задняя кромка (на нее будет навешен элерон) из бальзы 3 мм. Передняя – квадратная бальзовая рейка 6х6, после сборки крыла профилируется по форме профиля. Еще имеются поддерживающие стрингеры из бальзы 3х3 мм.
Собираем крыло на булавках, на чертеже. Следим, чтобы не было перекосов. Проливаем места стыков циакрином. Между корневыми нервюрами заклеиваем вспомогательные стенки из бальзы 4 мм, в месте установки сервы, переднего штыря и трубочки под крепежный винт. Зашиваем 1 мм бальзой среднюю часть крыла. Из Бальзовой пластины 30х6 вырезаем элероны. Рубанком и шкуркой придаем клиновидную форму. Шкурим крыло, выводим форму передней кромки. Вклеиваем детали привода элеронов. Изогнутая стальная проволока в пластиковой трубочке. Крыло практически готово.
Оперение. Киль и стабилизатор изготовлены из плотной бальзовой рейки 10х4 мм. Вырезаем все детали, согласно чертежу, и собираем на булавках. Убедившись, что все ровно, проливаем циакрином. После высыхания клея шкурим и обрабатываем переднюю и заднюю кромка. Половинки руля высоты соединяем на «П» - образной стальной перемычке. На стабилизатор приклеиваем кусочек бальзы, который в последствии надо будет обработать по форме гаргрота фюзеляжа. Оперение готово.
|
|
Фюзеляж. По чертежу, из 2 мм бальзы, вырезаем боковины фюзеляжа. Прорезаем окна облегчения. По периметру, изнутри, проклеиваем рейки 5х3 мм. Такие же рейки проклеиваем вертикально между окнами облегчения. Из плотной бальзы 1,5 мм вырезаем плату крепления аккумулятора, шпангоуты и пластину- пол кабины. Передний моторный шпангоут – переклей 1мм фанера+1 мм бальса+1 мм фанера. Собираем все это на булавках. Моторный шпангоут выкашиваем, чтобы ось мотора смотрела на 1-1,5 градуса вниз и вправо. Еще раз проверяем точность сборки и проливаем циакрином. Основа фюзеляжа готова. Задняя ферма изготовлена из плотных бальзовых реек 6х6 мм и двух шпангоутов. Собираем на циакрине.
Временно привинчиваем мотор, прикладываем крыло, стабилизатор, киль. Становится похожим на самолет!!!
Далее приклеиваем обшивку низа и верха капота из бальзы 1,5 мм. Делаем и приклеиваем заднюю стенку кабины и один поддерживающий шпангоут обшивки гаргрота. Приклеиваем гаргрот, вырезанный из 1 мм бальзы и смоченный сверху водой. Временно приклеиваем полосками скотча, до высыхания клея.
Под стойку шасси делаем пенал из 3-х слоев легкой бальзовой фанеры. Стойка шасси вставляется в пенал и фиксируется штырем крыла. Такое решение уменьшает время на подготовку к полетам. cap13.jpg cap14.jpg Далее из 1 мм бальзы делаем ноздри - воздухозаборники и крышку моторного отсека. Крышка спереди крепится двумя штырьками, а сзади на один неодимовый магнитик.Под кабиной клеим площадки крепления серв и приемника. Также плата с гайкой, к которой будет привинчиваться крыло. Вклеиваем боудены. Шкурим и сглаживаем все неровности и углы. Фюзеляж практически готов.
Приклеиваем киль. Снизу фюзеляжа приклеиваем треугольную деталь, к которой приклеивается кусочек боудена – он будет выполнять роль оси поворота хвостового колесика. Колесико имеет механическую связь с рулем поворота.
Еще раз шкурим всю модель и готовимся к обтяжке. Я выбрал пленку ORACOVER. Обтягиваем модель, не допуская перекосов. Надписи были предварительно нарезаны на плоттере из оракала.
Шасси изготовлены из стальной проволоки 1,5 мм.
Фонарь кабины изготовлен из ПЕТ бутылки, на деревянном болване. В Кабину обязательно «усаживаем» пилота!!! В нашем случае симпатичную пилотшу :-) Приклеиваем панель приборов и заклеиваем сам фонарь полосками ORACOVER-а.
Вес пустой модели составил 250 гр.
Устанавливаем аппаратуру управления. Я установил машинки Graupner 261. Мотор Hivolt серии «Н», регулятор Jeti 18-3P Advanced. Приемник Jeti Rex7.
Для первых полетов у меня были аккумуляторы 8хSanyo 1100AAU. Полетный вес составил 620 грамм. Применяя LiPo аккумуляторы можно снизить вес на 100 гр.
Переходим к полетам.
Проверяем и настраиваем расходы, и проверяем дальность работы аппаратуры с работающим двигателем. Если держать модель винтом вверх на максимальном газу, модель не норовит упасть, но и вверх не просится. То есть энерговооруженность получилась около единицы. Винт я поставил 8х6. Ставим модель на землю, даем газу и через 5-7 метров модель в небе!!! На полном газу модель шустро набирает высоту. На взлете потребовалось немного парировать момент от винта рулем направления. Триммируем модель, буквально по 1-2 щелчка. Модель летит быстро и уверенно, остро реагируя на ручки. На 50-60% мощности нормально держится в воздухе. Пилотаж… Модель умеет почти все, за исключением 3D элементов. Полетное время составило 5-6 минут. На посадке модель ведет себя предсказуемо, нормально планирует, но посадочная скорость немного великовата. Полимерные аккумуляторы должны немного улучшить ситуацию. Увеличить полетное время и уменьшить посадочную скорость.
